『粮道山18号』丨一个博物馆的收藏史⑤：看古人如何定义“时尚”
“『粮道山18号』-计划”线下展览已于11.13在杭博南馆临展厅开幕——唐·温庭筠《菩萨蛮·小山重叠金明灭》
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展厅平面展品位置索引图
在汉墓中，黛板砚和研石经常组合出现，为一套研磨工具。其功能为研磨书写用的墨块或颜料，亦可用来研磨黛粉用以妇女美容，黛板砚便是由此得名。黛板砚质地为灰褐色砂岩，通体光素无纹，修治规整。正面光滑细腻，背面较为粗糙。研石为灰色砂岩质地，上部扁圆形便于使用时拿捏，下部为正方形，四角凸棱。整体造型规整，顶面和底面均打磨光滑。这套黛板砚与研石于1984年共同出土于萧山溪头黄42号汉墓，出土时位于墓主头端，有使用痕迹，推测可能为墓主生前所用。虽然在今天来看稍显简陋了些，但有这样一套DIY美妆利器在手，还愁什么色号磨不出？这件定窑瓷粉盒1989年出土于浙大宋墓，粉盒为子母口，盖面弧形隆起，边缘饰有弦纹，盒上腹略斜，下腹折收，圈足。盖与盒口沿为无釉，原饰有银扣，大部分已脱落。整体施白釉，釉色如象牙，釉质匀净。粉盒是古代女子用以盛装胭脂粉黛的容器，本来是较为常见的，难得的是，这件粉盒出土时，盒中还放有一枚银质对蝶佩饰。对蝶佩饰由上下两片扣合而成，上端交错做出两对扁管，一根轴杆穿入其中，两端向上卷曲成蝴蝶触须，蝴蝶翅膀内捶揲石榴纹、连珠纹，局部镂空，设计巧妙，工艺精湛。宋熊克《中兴小记》卷五引朱胜非《闲居录》记载：“绍圣间，宫掖造禁缬，有匠者姓孟，献新样两大蝴蝶相对，缭以结带，曰‘孟家蝉’，民间竞服之。”这位孟姓工匠设计的对蝶纹饰，被宋人称为“孟家蝉”，主要作为衣饰，又是元宵节游人所戴饰物，一时成为爆款，在宋代颇为流行。这件白玉带钩，沁处呈红褐色。凤首身，龙头尾，背部有一圆形纽。工匠以阴线表现凤之柔美，用隐起阳雕表现龙之强壮。带钩是系于腰间用以连接腰带之物，和今天的皮带扣作用相同，多为男性使用。既能彰显主人身份地位，又能体现个人审美品位。玉质带钩早在新石器时代良渚文化墓中就有发现，发展自汉代以后进入低谷。至宋代崇尚鉴史以修德，金石学兴起，尚古之风盛行，玉带钩又重现生机。但除了复古风潮，在仿古中加入创新元素也颇为常见，如螭纹带钩、鸟头带钩、鹿首带钩以及杭博馆藏这件凤首龙尾带钩，它们器形均较纤细，雕刻精制细巧，在带钩发展史上起到了承前启后的作用。
长2.3厘米/2.5厘米，宽1.7厘米，高1.3厘米这对金耳饰，色泽光亮，由主体装饰和弯脚两部分组成，主体装饰由带有锤揲花纹的片状金材合抱成型，金片折中对合，整体呈弯月形，两边各锤揲出花卉纹，后接用以簪戴的实心锥形弯脚。锤揲是一种古老的打制工艺，分为徒手打制和模具打制两种。徒手打制适用于较简单的题材，制作时要先在片材正面錾刻出要打制的纹样，然后用锤具从反面慢慢击打，成品从正面看纹样呈凸起状。模具打制则需先依样制作模具，可将片材正面放在模具上，用工具从反面击打凸显成形，或用刻有纹饰的模具锤打片材。不管是何种锤揲方式，一件精巧的锤揲作品都颇费工夫，这样的精雕细刻自然要搭配独特生动的主题——宋人好风雅，喜赏花草，耳饰的装饰题材也多以花卉、瓜果等植物纹饰为主，如梅、竹、石榴、荔枝等等，并赋予其吉祥的寓意。金耳饰多为女性佩戴，可以想象，当年那位佩戴它的女子，一定因之增添了几分秀雅灵动。白玉环为十颗大珠相连而成，出土时为一对两件，玉质温润，打磨细腻，有玻璃光泽。它并非普通的佩饰，而是具有特定功能的“巾环”。五代以降，由于中原地区官帽舆服制度的变革，原本起裹扎之用的幞头逐渐演变成一种硬壳状的官帽，而人们裹首束发的需求就需要戴在官帽之内的头巾来满足。为了固定方便，巾环开始被广泛应用。巾环按使用位置可分为内用和外用，内用巾环用在头巾后，形态多小巧朴素。外用巾环通常缀于巾帽两侧，相比内用巾环，选材与造型都更加多样，质地有玉或贵金属，形态上有连珠形、竹节形、花卉形等。鲜于枢墓出土的这对巾环属于外用巾环，设计上看似低调，实则考究，推测可能是鲜于枢生前使用。晚清民国时期，杭州珠宝巷是杭州金银饰品的交易中心，其中最负盛名的是乾源、信源、义源三家银楼。“乾源”款吉祥结纹金戒，即是乾源银楼的作品。金戒面正方形，内刻吉祥结纹，戒身内侧有“丙戌乾源”戳记。吉祥结又称“盘肠”，是一种回环的菱形绳索图案，用来表示佛法回环贯彻，一切通明，佛智圆满之意，是佛堂供器八宝之一。当然，光有匠心独运的设计恐怕还不够，兼具实用功能和时尚感才足以说明老字号银楼的功力。“信源”款“嘉椿”金戒指章，即为三家银楼中牌子最老，经营最好的信源银楼出品。金戒面长方形，刻朱文“嘉椿”印文，戒身内侧有“丁丑信源”戳记，既可以用作印鉴，又是一件毫不突兀的装饰品，也难怪“信源”二字几乎成为江浙一带民间对黄金首饰的代名词了！
在所有装饰物中，服饰最能直观反映时尚的变迁，包括时尚背后社会思想和生活方式的改变。这件清代的纳纱女褂，白纱地，圆领，四合如意云肩，短宽平绣，斜襟。胸前绣三个开窗，上面居中的为庭院才子佳人相会图，下方左右两处均为婴戏纹，其他空白处以小桥流水、亭台垂柳、游船花蝶装饰；衣领前绣佳人，后绣才子；肩绣蝶恋花和人物纹。领、襟、下摆均以褐色为地，绣才子佳人，以绿色、白色两条花边镶边装饰。挽袖左右对称，且内容一致，刺绣亭台楼阁、山水花卉为装饰，与服饰主体内容相呼应。透过女褂宽大的裁剪、传统的主题、精细的绣工，仿佛能看到清代女性保守、含蓄、端庄的形象。
中华民国（1912-1949）
通袖长：127厘米，衣长：124厘米
领长：13厘米，袖长：38厘米
鸦片战争后，一系列社会变革加速了封建社会的瓦解，文化思潮碰撞冲突，社会生活日新月异，女性自我意识也迅速觉醒，不断尝试从传统礼法与宗规的束缚中解放出来，而服饰则成为一种最直接的表达。这件倒大袖夹呢旗袍即是20世纪20年代流行的女性服装样式。“倒大袖”是五四运动后“文明新装”呼吁中的产物，要求“袖短露肘或露腕呈喇叭状，袖口一般为七寸”，由留洋女学生和中国本土的教会学校女学生率先穿着，城市女性视为时髦而纷纷效仿。旗袍面料为提花缎，在墨蓝色经缎组织地上，以纬线浮长显兰花图案。立领，右衽，大襟，倒大袖，低衩，通身配有一字盘扣六个。旗袍衬里用了印花毛呢面料，适合在秋冬穿着。整体设计朴素、淡雅、实用性突出，基本摆脱了清代女装宽大、艳丽、装饰繁复的特点。“倒大袖”虽然只流行了大约十年左右，但它对于女性解放的意义以及独特的服装美感，对中国近代服饰留下了深远的影响。
不同时代的时尚定义，或质朴简约，或繁复多样，或于传承中求创新，或于细节处见优雅，但无论是那一种，都体现着古人对美的坦诚，对美好生活的热情与向往。
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